Когато марките използват модели с голям размер и не правят дрехи с голям размер

Присвояването на размера дава на марките точките за брауни, без да вършат работата.

Тази история е част от група истории, наречена Разбит на Vox





Преди няколко седмици бях изненадан да срещна a самотен образ на кривата модел Стела Дювал в емисията на Madewell в Instagram. Облечен в шикозно закопчаване с къси ръкави и чифт деним с мустаци с висока талия, Duval послужи като финия начин на марката да разгърне своята линия от деним с удължен размер.

Публикация, споделена от Madewell (@madewell) на 26 януари 2018 г. в 14:58 PST

С 33-инчова талия и 36-инчов бюст (което я прави американска рокля с размер 10/12), Duval е с няколко размера по-малък от средна жена в САЩ. И все пак отдадените модници бързо се вкопчиха в значението на нейната малко по-голяма от моделната фигура сред морето от нулеви размери.



Един коментатор отбеляза, че съм толкова развълнуван от извивката форма! докато друг възкликна задъхано, БЛАГОДАРЯ, ЧЕ ДОБАВЯТЕ ПО-ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ!!!! И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ МОМИЧЕТА В ВАШИТЕ ВИЗУАЛНИЯ!! БУКВАЛ УМИРАМ ОТ ВЪВЪСЪДАВАНЕ!!!!!!!!! Същевременно новинарските издания по различен начин похвалиха разширяването като прогресивен и овластяване.

В следващите дни обаче се случи, че това може би не беше приобщаващият завой, който толкова много чакаха. Новата линия на Madewell беше ограничена до по-малко от дузина чифта деним в ограничена гама от цветове и кройки; избраните двойки бяха налични само онлайн и бяха разпродадени за броени часове. Добавяйки обида към нараняването, в целия уебсайт, извивите дънки – термин, който сега почти повсеместно се използва за обозначаване на по-големи от стандартните размери, сега, когато плюс размерът е станал пасе (но който Мадуел обяснява, че се отнася до формата, а не непременно размера) – бяха объркващо моделирани от стройни жени.

Оказа се също, че размерите са били неправилно етикетиран . Докато компанията твърди, че дънките са достигнали размер 20, обиколката на талията на дънките отговаря по-добре на размер 14, като едва надминава прага права/плюс. Мадуел отказа да коментира този въпрос.

Това едва ли беше революция; беше включване със звездичка.

Разговор за размера

Какво означава дори размер плюс?

Размер, според числата

Позитивността на тялото е измама

Дали включващото оразмеряване е просто още една тенденция?

Обичам модата, но модата не ме обича обратно

Допълнително четене за Разговор за размера

Това, което наистина ме порази при пускането на деним Madewell обаче, беше използването на изображението на Duval при неговото разпространение и популяризиране. Въпреки че модната индустрия с големи размери в момента преживява нещо като ренесанс, тя все пак остава горещо оспорван терен. Ако Мадуел не беше наистина сериозна за обслужване на жени с нестандартни тела, тогава защо компанията се осмели да флиртува с противоречия, като използва Duval като лице на кампанията?

Въпреки че търговците на дребно и потребителите продължават да се борят с как да се позовавам на дебели дамски тела и рокли, все по-голям брой масови търговци на дребно изглежда внезапно скочиха на модата с големи размери. Подобно на Madewell обаче, тези стартирания не минаха без проблеми.

Това повдига някои големи въпроси: Какво ускори този приобщаващ обрат и, може би по-важното, кой в ​​крайна сметка има полза, когато масовите търговци на дребно използват изображения на дебели жени в своите промоционални и маркетингови материали? Ако не потребителите се идентифицират като такива, то трябва да са марките. И все пак, когато мазнините станат модерни – дори когато жените, чиито тела ги поставят извън спектъра на стандартните размери, не се възползват от предимствата – това е равносилно на присвояване.

Модиране на мастната стигма

През последните осем години бях проучване историята и културата на модата с големи размери. Моите изследвания разкриха факта, че от раждането на конфекцията в края на 19-ти век (когато плюс размерите бяха очарователно известни като плътно облекло ), модната индустрия до голяма степен игнорира нуждите от дрехи на дебели жени. В същото време изображения на нестройни и небели тела никъде не могат да бъдат намерени на страниците на модерната преса и в рекламната култура като цяло.

Маргинализацията на индустрията на модата с големи размери е подчертано и озадачаващо в противоречие с потребителското търсене. Като Business Insider наскоро оценени , модата с големи размери струва 21 милиарда долара годишно, което е останало до голяма степен неизползвано, с изключение на шепа дифузионни линии с флаш в тигана, високо-ниско сътрудничество и изскачащи прозорци.

Публикация, споделена от Outdoor Voices (@outdoorvoices) на 29 януари 2018 г. в 6:06 сутринта PST

Това е така, защото до съвсем неотдавна модата с големи размери се считаше едновременно за явно немодна и рискована от търговска гледна точка, ако не и безотговорна. Ако върховният жрец и жрица на модата - Карл Лагерфелд и Анна Уинтур - заявиха чак до края, че никой не иска да вижда къдрави жени на пистата, и подиграваха скромните жители на Средния Запад като малки къщички, какъв стимул имаха Célines и Balenciagas (да не говорим за H&M и Zaras) по света, за да се погрижат за едри жени? На фона на медийната истерия около глобалната епидемия от затлъстяване, малко търговци на дребно се осмелиха да се впуснат в този културен водовъртеж, за да не бъдат обвинени в бляскаво затлъстяване от експерти по кресла и интернет тролове.

Въпреки че модната индустрия със сигурност има дълго начин да се върви към това да бъдем наистина приобщаващи, все пак има положителен и осезаема промяна през последните няколко години, тъй като марките са работили, за да включат по-разнообразни и приобщаващо изглеждащи модели в своите презентации и рекламни кампании.

Веднъж в обсега на малка, но гласовита общност от интернет активисти, приемането на мазнини е станало мейнстрийм чрез определено по-безопасното и по-продаваемо движение за позитивност на тялото. Именно поради това Ашли Греъм успя да украси корицата на Vogue заедно с Кендъл Дженър и Джиджи Хадид, макар и със стратегически поставена ръка, която частично прикриваше месестото й бронзово бедро. Тъй като потребителите все повече очакват да се видят представени в редките пространства на модата, компаниите вече не могат да се разминат с открита дискриминация срещу дебели хора ( кашлица , Аберкромби , кашлица , Лулулемон ).

Криви със съвест?

Следователно Madewell е само една от шепата woker than-thou марки, които през последната година започнаха да използват представяне на нестандартни тела в своите маркетингови материали, уж за да спечелят етични точки за сладкиши. Въпреки че тази практика със сигурност все още е далеч от широко разпространена, марките, които са се занимавали с приобщаващи изображения, изглежда отговарят на определено хилядолетно розово профил.

В началото на миналата година Outdoor Voices подхвърлиха тази тенденция, като наеха извив модел и актриса Барби Ферейра за правене на неща в техните с вкус клинове и топове на сутиени с блокирани цветове. Малко след това Glossier разгъна триетажен банер, изобразяващ на видно място блестящите коремни ролки на Палома Елсесер на страна на сграда на Spring Street, за да пусне своята линия Body Hero от овлажнители, измивания за тяло и масла. Съвсем наскоро Everlane извади едно право от книгата на Glossier и нарисува стенопис на модел с извивка с ново лице на име Клои Веро носейки новите си памучни бикини отстрани на Dos Caminos в Западен Бродуей и Хюстън.

Публикация, споделена от Paloma Elsesser (@palomija) на 14 септември 2017 г. в 14:00 PDT

Освен че обслужват 18- до 35-годишните бели, живеещи в града, гласуващи за Хилъри, химически ексфолиращи демографски групи, общото за всички тези марки е фактът, че не се грижат за пазара на големи размери в нито един смислен начин.

Поглеждайки специално към Everlane, това, което беше ироничното за неговото силно раздразнено пускане на гащички, беше фактът, че въпреки че използва модел с извивка като лице и тяло на кампанията, гамата стига само до размер XL, което съответства на 32,75 -инчова талия или приблизително размер 10 (известен още като не плюс размера).

Освен това, както и при разширените размери на Madewell, повечето сутиени с по-голям размер бяха разпродадени в същия ден на пускането на пазара. Въпреки че е възможно тълпи от кофеин и гладни за мода потребители на големи размери да се освежават в 12:01 сутринта в деня на пускането, за да се сдобият с консервативните памучни комплекти и късо деним, подходящи за най-основните кучки, по-вероятно е марките просто не направиха пълни тиражи на колекциите.

Коментаторите в емисията на Everlane в Instagram побързаха да обърнат внимание на смяната на примамка и превключване. Една жена удари нокътя в главата, когато каза, че XL е най-големият ви размер, не е точно новаторски.

Everlane стана известен със своята прозрачност, по отношение на своите етични производствени практики и по отношение на своите без-BS подход към обслужването на клиентите. Когато става въпрос за въпроси относно оразмеряването обаче, иначе общият екип на социалните медии е мълчалив. Един упорит коментатор извика марката за това лицемерие, заявявайки, че мисля, че всички заслужаваме отговор относно липсата на включване на размера във всичките ви дрехи. Етичната мода трябва да бъде достъпна за всички размери.

Everlane не отговори на искания за коментар по тази тема.

Нов термин: Присвояване на размера

Модната индустрия не е непозната за практиката на преобразуване на подобия, стилове на обличане и традиции на маргинализирани потребителски групи, на които тя активно не се грижи. Най-често това е под формата на вземане на заем или направо кражба от расови и етнически малцинства в практика, която по различни начини е считана за културно присвояване и напоследък, расово плагиатство, фраза, измислена от модния учен Minh-Ha T. Pham.

Дори докато все по-недокосващият Марк Джейкъбс продължава да дефилира с бели модели, обличащи дреди и тюрбани по пистите си, останалата част от индустрията бавно започва да се справя с тази неетична (но не и незаконна) практика на културно бране на череши.

В този просветен контекст обаче все още е открит сезон за дискриминация и маргинализиране на дебели жени консуматори, дори когато все повече марки скачат в лозунгите за позитивност на тялото в действия на това, което може да се счита само за присвояване на размера .

Публикация, споделена от Everlane (@everlane) на 25 март 2018 г. в 9:07 ч. PDT

Модата и пазаруването продължават да бъдат осмивани в нашата доминирана от мъже култура като несериозни; модата обаче прави телата ни достойни и подходящи и следователно не би било преувеличено да се предположи, че изключително обикновената практика на пазаруване е не само ключов аспект на американската култура и идентичност, но и основно право.

И все пак, дори ако индустрията намира, че все по-трудно се измъква от расовата дискриминация, дискриминацията по размер е много нещо и е просто симптом на много по-ендемичен проблем.

Идеята за присвояване на размера е насочена към факта, че дезинфекцираните, безопасни изображения на модели с по-криви от средното, скачащи, бягащи и позиращи в различни състояния на събличане, които запълват емисията ви в Instagram и запушват входящата ви кутия, не са създадени за потребителите с голям размер на когото тези марки не обслужват. По-скоро те са създадени за потребители с нормативен размер, които могат да се насладят на моралното удовлетворение от покровителствените марки, които външно изглеждат отговарят на техния либерален мироглед.

За тях може да е добре да харесват публично образ на очевидно здрав, щастлив модел plus-size, въпреки че все още могат да таят някои лични стигми и страхове от епидемично затлъстяване.

За марките тези изображения на приятно пълни модели, притиснати в големи и изключително големи, изобразяват външния вид на приобщаване, без всъщност да се налага да се налага да пренастроите техните системи за оразмеряване и класиране за 67 процента от населението, което е плюс размер.

За културата като цяло тези визуализации установяват нови стандарти за това как трябва да изглежда дебелото тяло (т.е. 5 фута 11 с талия с бутилка Кока-Кола и изрязана челюст). Може би по-проблематично, те насърчават фалшив разказ, че живеем в общество, което е еволюирало отвъд дебелата стигма, дори когато дебели жени продължават да бъдат наети на по-ниски ставки и печелите по-малко средно отколкото техните стройни колеги.

А за дебели жени тези изображения служат само като постоянно напомняне за техния аутсайдерски статус.

Лорън Даунинг Питърс има докторска степен по модни изследвания от Стокхолмския университет и е главен редактор на The Fashion Studies Journal .